오래된 풍경-최예선의 근대 문화 유산 기행

조각가 권진규의 흔적을 찾아볼 수 있는 아틀리에를 찾아갔다.

신성한 공간, 예술가의 작업실
 

예술을 하는 사람들이 영감이나 감수성을 뚝뚝 떨구고 다니는 사람들은 아닐진대, 예술가가 탄생한 장소나 그들의 예술이 탄생한 장소에 가면 특별한 영감을 얻게 되는 경우가 많다.  얼마 전에 목공 작업으로 활발하게 활동하는 어느 예술가(그는 스스로 목수라고 부른다)의 작업실을 가볼 기회가 있었다. 그가 열과 성을 다해서 만들어놓은 작품들은 우리 같은 범인들의 혼을 쏙 빼놓을 만큼 신기한 것이 많았고 그가 작업에 사용하는 도구들도 예사롭지 않았다. 톱, 칼, 줄, 드라이버, 가위 등등 평소에 쉽게 볼 수 있는 공구들임에도.

창조적인 작업이 탄생하는 공간을 엿보면서 우리가 찾는 것은 무엇일까? 아마도 예술가의 숙성된 작업 도정 속에 스며든 창조의 열정이 아닐까? 작업실에는 예술가의 상상과 아이디어가 발현되고 그것을 실현하기 위해 노력한 시간들이 촘촘히 담겨있으니까.

공간을 이루는 것 중에는 눈에 보이지 않는 입자들도 있는데, 아마도 그곳에서 살아온 사람들이 남기고 간 추억이나 체취, 흔적들이 아닐까 한다. 그런 보이지 않는 것들이 신기하게도 그 장소의 정취를 만들어낸다. 예술가의 작업실이라니, 얼마나 신성한가? 나는 그 열정의 기운에 전염되기를, 그의 예술혼이 내 살갗을 파고들기를 기대하며 슬그머니 발을 들이밀곤 한다.

동선동 권진규 아틀리에

권진규라는 조각가가 있었다. 1940년대부터 조각을 시작하여 죽음을 맞이한 1973년까지 그의 삶은 조각, 하나뿐이었다. 추상주의의 유행이 불꽃처럼 번지던 1960년대에도 또렷한 사실주의 조각에만 몰두했던 조각가였다. 그는 사람의 얼굴을 주로 빚었다. 지원의 얼굴, 정재의 얼굴, 그가 만난 수많은 얼굴들이 흙으로 빚고 불꽃으로 구워졌다. 지극히 섬세한 얼굴에는 감정과 감각의 부스러기를 절대적으로 배제한 채, 고요한 명상, 흔들림 없는 순진함만 담고 있다.

권진규의 회고전은 2010년 덕수궁 미술관에서 열렸다. 심연에서 사색하는 듯한 인물 조각이 권진규의 작품세계를 잘 보여준다.

조각가는 이른 죽음으로 세상을 떠났지만 그의 조각이 탄생하고 소멸하던 아틀리에는 여전히 남아있다. 서울시 성북구 동선동. 성신여대 인근 높은 지대에 위치한 작은 한옥집. 그곳에 2층 높이의 어두운 작업실이 있다. 작업실은 그의 조각과 닮았다. 그곳에는 감정과 감각의 절대치를 끝까지 밀어 올린 후의 고요함, 대폭발 후의 침묵이 자리잡고 있다.

조각가는 삶의 끝에서 아슬아슬한 줄타기를 하다가 2층으로 올라가는 나무 계단에 목을 맸다. 조각가의 마지막 순간을 지켜본 그 공간. 40년 가까운 세월이 흐른 지금, 그 공간은 조각가를 찾아온 수많은 사람들에게 침묵으로 그날을 이야기한다. 나는 건축가들로부터 공간이 이야기를 한다는 말을 가끔 듣는데, 권진규 아틀리에에서 그 말을 이해할 수 있었다. 그것은 침묵의 소리였다. 묵직한 기운이 가슴을 누른다.

조각가의 아틀리에. 관람객을 위해 영상물을 상영한다.

 

2층 높이의 어두운 작업실에서의 권진규.

권진규의 지원의 얼굴은 미술교과서에 등장하는 작품이건만, 일반인들에게 널리 알려진 조각가는 아니다. 2010년에 덕수궁 미술관에서 권진규 회고전이 열려 그의 작품의 진면목을 소개하면서 조금 더 가까워졌을 것이다. 전시회는 일회성이지만 그가 수많은 작품을 남겼던 작업실은 일년 365일 그 자리에 존재하고 있다. 건물이 남아있다는 것이 눈물나게 감사한 순간이 아닐 수 없다. 작품에서 감동을 얻은 사람들은 조각가의 뒤를 밟아 아틀리에까지 이르곤 한다.

권진규와 여동생 일가가 살았던 한옥집과 아틀리에는 근대문화유산으로 지정되어 있다. 건물이 건축사적 가치를 가진 것은 아니지만, 근대사의 중요한 족적을 남긴 예술가가 생을 보냈던 곳이라는 상징적인 가치, 문학적인 가치를 반영했기 때문이다.

힘찬 동물 조각은 일본에서 먼저 호평을 받았다. 고요하고 구도적인 얼굴 조각과는 달리 선명하고 에너지가 넘친다.

조각가의 작업도구들도 한켠에 놓여있다.

5월 4일 권진규 아틀리에에서 아틀리에 운영 방안에 대해 고민을 나누는 심포지엄이 열렸다.

 

5월 4일은 권진규 조각가의 기일이다. 참가자들은 조각가가 좋아하던 해바라기를 헌화한 후 조각가의 작업실을 둘러보았다.

통인동 이상의 집

북촌과 서촌에는 근대시기 예술가들이 삶을 영위했던 집과 아틀리에를 복원하느라 여념이 없다. 북촌에는 한국근대미술사 책에 초반에 등장하는 고희동 화가의 고택이, 서촌에는 이상범 화가의 고택과 작업실이 한창 복원을 진행하고 있다(이상범은 궁궐 내부의 벽화제작에 참여할 만큼 뛰어난 화가로 알려져 있다). 두 건물 모두 올해 혹은 내년이면 둘러볼 수 있을 정도로 빠른 속도로 복원이 이루어지고 있다.

요즘 서울에서 가장 관심을 많이 받고 있는 지역 중 하나인 서촌. 서촌은 경복궁의 서쪽 지역인 통인동, 통의동, 누상동, 누하동, 옥인동, 사직동, 청운동, 효자동 등의 지역을 통칭하는 말이다. 근대기에 형성된 한옥이 많고 곳곳에 살아있는 오래된 골목길마다 역사적인 이야기를 담뿍 담고 있기에 서촌 답사에 나서는 사람들이 부쩍 많아졌다. 서촌을 돌다 보면 시인 윤동주가 하숙했던 곳이며 이중섭과 이상이 태어나 자랐던 곳을 발견하게 된다. 윤동주 하숙집은 이미 다세대주택이 들어섰고 작은 비석으로 존재하지만 이상 집터는 좀더 특별하게 대우받고 있다.

 

 

보수한 흔적과 간판을 적당히 덜어내니 오래된 한옥이 등장했다. 이상이 살던 터에 지어진 한옥이다.

이상의 집은 새로 이상기념관을 만들기 전까지만 운영되는 한시적인 프로젝트다.

ㄱ자형 미니 한옥 내부에 2층 전망대를 만들었다.

지붕에는 글자들이 마구 날아다니고.

서까래를 말끔히 정리했다. 타일 장식의 흔적도 남아있고. 시간이 덕지덕지 묻어있는 느낌이랄까.

통인동에 이상의 집이 있다. 엄밀히 말하면 이상이 살았던 집터이다. 통인동 154-10번지의 집은 이상의 종가, 그러니까 할아버지와 큰아버지가 살았던 곳이다. 이상은 친부모보다는 자식이 없던 통인동 백부 슬하에서 자랐다. 이상 김해경이 경성고등공업학교에 입학한 후에 백부가 사업에 실패하여 재산을 처분하게 되었고 통인동 집도 부분적으로 쪼개져 팔렸다. 이후 1932년에는 남은 집마저도 팔려서 온 가족이 효자동의 작은 집으로 옮겼다고 한다.

154-10번지에는 이상의 삶과는 관련 없는 한옥집이 남아있다. 오래된 한옥은 서점으로 사용되었던 전력이 있는데, (사)문화유산국민신탁과 (재)아름지기라는 단체가 이상을 기념하는 복합문화공간을 만들기 위해 준비하고 있다. ‘이상의 집’이라고 명명된 이 건물은 기념관이 세워질 때까지만 존재하는 한시적인 장소이다.

동시대 예술가들은 이런 장소를 그냥 지나치지 못한다. 음악, 무용, 건축, 미술, 혹은 문학을 하는 사람들이 끼리끼리 모여서 작은 전시회도 하고, 답사 프로그램도 운영하고, 때로는 공연무대를 꾸미기도 한다. 독특한 예술세계를 보여준 이상. 건축가이자 카페 주인이자 담배와 커피 애호가이자 문인 친구들과 함께 시와 수필을 남긴 이상이라면 자신이 살았던 공간에서 예술의 크로스오버를 바라보는 일이 무척이나 즐거워하지 않을까?

 

 

이상의 집에서 열린 행사들. 이상을 기념하기 위한 음악, 미술, 건축, 문학 인들의 크로스 오버 모임이다.

 

작은 바에서는 커피도 팔고

이상이라는 공통의 주제로 모인 음악가들이 리허설 중이다. 색다른 실험의 현장이다.

이상의 집은 낮에는 커피를 파는 간이 카페테리아가 되었다가 낭독회장이 되었다가 음악회장이 되기도 한다. 자연스럽게 예술이 이어지는 이곳을 이끌어가는 것은 두말할 것도 없이 이상이라는 인물이다. 이상이 사망한지 70년이 지났건만 그의 예술혼, 그의 삶에 깃든 특별한 영감을 좇아온 예술가들은 끝내 이상의 집을 떠나지 못한다.

이상의 집 모바일 전시장도 서촌의 이곳저곳을 돌고 있다.

서촌이 아닌 다른 지역에서도 모바일 전시를 진행할 예정이라고.

이상 기념관을 위한 다양한 스케치와 아이디어들이 모바일 전시장을 채우고 있다.

이상의 집을 다시 들여다보았다. 그런데, 왜, 이 오래된 한옥을 없애고 다른 건물을 지어 이상기념관을 만들려 하나? 이상이 살았던 집은 아니지만 이미 수십 년 간 이 자리를 지키고 있던 오래된 한옥집도 이상기념관으로 괜찮은 선택이 아닐까? 이 자리에서 오랫동안 길 주변의 풍경을 만들어온 건물로서. 서촌을 이루는 풍경으로서.

잃어버린 예술가를 찾아서 우리는 어디로 가야 할까? 이미 가버린 예술가들을 만날 수는 없지만 그가 살았던 장소를 더듬으며 그 삶을 들여다보는 것은 남아있는 사람에게 더 없는 위로를 준다. 예술가의 집 속에서 우리가 얻을 수 있는 것은 삶의 위로다. 우리들 삶을 더 잘 살아갈 수 있도록 등을 밀어주는 열정이다.

찾아가보기>>

동선동 권진규 아틀리에
주소-서울시 성북구 동선동 3가 251-13
등록문화제 제 134호

**자유롭게 방문할 수 없는 곳입니다. 한달에 한번씩 신청자들에 한해 입장합니다.
문의-내셔널트러스트 문화유산기금 www.nt-herigate.org

통인동 이상의 집
주소- 서울시 종로구 통인동 154-10번지



더 읽어볼 책>>

꾿빠이 이상/ 김연수
미스테리로 남아있는 이상의 마지막 순간을 소재로 재기발랄한 상상력을 풀어놓는다.
개인적 취향이지만 추리물 보는 듯 무척이나 흥미진진하다.
현재 품절 상태인 것을 보니 곧 개정판이 나오려나 보다

화첩기행2 / 김병종
권진규와 서울이라는 챕터를 참고하면 좋을 듯. 더 좋은 자료를 들라면
2010년 덕수궁 미술관에서 열린 권진규 회고전 도록을 추천한다.

 

 

 

  

사진. 그 시절, 1930년대, 우리 국민들도 사진을 찍었습니다. 부잣집 도련님으로 자란 조각가 권진규는 어린 시절 카메라를 갖고 놀았을 정도니까요. 영화는 두말 할 것도 없겠지요. 현실에 좌절하고 또 미래를 희망하는 수많은 이야기들이 활동사진 속에서 펼쳐졌으니까요.

그러나 우리가 근대를 읽어내는 대부분의 시각자료는 이방인의 시선에 담긴 것들이 많습니다. 아시아를 기행하고 돌아간 탐험가들이나 저널리스트, 화가 혹은 작가의 눈에 비친 코리아의 풍경과 풍습이 그림으로, 사진으로, 때로는 필름으로 수십 년을 돌고 돌아 지금 우리에게 전해졌습니다. 그들은 중국이나 일본, 인도차이나 반도와 다른 모습을 가진 코리아에 매력을 느끼기도 하고, 때론 식민지 치하에서 억압받는 국민들에게 동정의 시선을 갖기도 했습니다.

그리고 또 다른 자료들이 있습니다. 일본인이 만든 코리아의 모습입니다. 총독부의 지시로 만들어진 관광 홍보 엽서와 홍보 영화들이 폭발적으로 늘어났습니다. 반도 전역에 철도망이 설치되고 부산항에서 경성을 지나 평양, 신의주를 넘어 만주까지 대륙 열차가 이어지자 관광객은 급증했습니다. 일본인 관광객의 숫자도 컸지만 유럽이나 미국의 관광객도 많았을 것입니다. 그들을 위한 홍보책자와 기념품이 필요했던 것이지요.

 

서울 중심부의 모습

조선인촌 풍경

남산에 세워진 일본신사

창경궁 대온실 내부

서울역사박물관과 청계천문화관에서 근대의 시선을 살펴볼 수 있는 전시회가 열리고 있습니다.


먼저 청계천문화관에서 열리는 <이방인의 순간포착, 1930년 경성>를 보고 왔습니다. 철도, 관광, 관공서, 도시 풍경 등 모던 시대의 변화된 모습을 보여주는 기념엽서와 기념품, 지도들로 꾸며진 제1전시실과 1930년대 종로와 을지로의 주요 가로변의 건물군을 분석, 재구성하여 당시와 현재를 비교해볼 수 있는 제2전시실로 꾸며졌습니다.

1930년대 경성의 랜드마크였던 건물들을 입체전시물로 표현했다.

현재 종로타워 자리에 있던 화신백화점. 백화점에서 사용하던 쿠폰과 매상표.

 

경성 관광 자료들. 철도가 도시를 연결하여 부산에서 만주까지 이어지자 국제적 관광이 이루어졌다.

경성시가지. 지금은 사라지 많은 건물들.

1930년대 종로 시가지를 분석했다.

반대편 벽은 을지로 시가지다. 일본이름이 많이 보인다.

랜드마크가 되는 건물은 컴퓨터 그래픽으로 3D 모형으로 재현했다.

종로와 을지로. 장군의 아들 김두환과 하야시로 대표할 수 있는 조선인과 일본인 거리입니다. 을지로는 진고개라 불리던 지역으로 남산 언저리와 함께 일본인 거주촌으로 성장한 곳입니다. 한일합병 이후 일본인 거류지는 경성을 대표하는 거리로 정책적으로 육성되었습니다. 휘황찬란한 불빛을 밝히며 문명을 대표하는 건물들이 속속 지어져 은행, 전화국, 학교, 백화점, 그리고 각종 상점들이 즐비하게 세워졌습니다. 지금의 을지로, 명동, 충무로에 이르는 거리는 일본인들이 가득했던 것이지요.

1930년대 경성 번화가 가로변 건물들.

종로는 전통적인 조선인 촌락이었습니다. 위로는 궁궐과 북촌 양반들의 가옥이 펼쳐졌고 전통상점가가 이어졌지요. 한일합병 이후 종로는 발전의 혜택을 보지 못했고 을지로와 비교되어 조선의 낙후성을 증명하는 장소로 남게 되었습니다.  조선의 토박이상권과 일본의 상권이 부딪히는 지점이자 서로의 자존심 대결이 벌어지는 장소이기도 했습니다. 이때문에 1930년대의 종로와 을지로를 살펴보는 것은 의미가 있는 것이지요.



재미있는 전시물은 1939년에 찍은 <경성>이라는 흑백 문화영화입니다. 시미즈 히로시라는 영화감독이 조선총독부 철도국의 의뢰로 만든 홍보영화입니다.  24분짜리 영상물은 발전하는 경성의 풍경을 구석구석 담아놓았습니다.  코트를 입고 바쁘게 출근하는 사람들, 흰색 보닛을 쓰고 운동하는 초등학생, 경성제국대학과 제국대학 병원, 지금의 명동극장인 명치좌.............바쁘고 힘찬 사람들의 모습이 가득합니다. 어두운 밤에도 거리는 사람들로 북적거립니다. 잘 가꾸어진 잔디밭에서 골프를 즐기는 사람도 보이는군요. 학교에는 풀장도 있습니다. 군사훈련을 받고 있는 장면이 삽입되지 않았다면 전쟁 중이라는 생각은 미처 못했을 것 같군요.

이런 풍경을 다양한 의미로 해석해볼 수 있지만 경성의 밝은 면을 극대화한 것만은 틀림없습니다. 문화적 혜택을 골고루 느릴 수 없음은 당연하며 누리지 못하는 사람은 이 화면에 없기 때문이지요. 이또한 이방의 시선이라 할 수 있을 겁니다.

서울역사박물관에서는 <1901년, 체코인 브라즈의 서울 방문>이라는 작은 전시가 있어 다녀왔습니다. 개항기 때, 유럽의 여러 나라와 작지만 분명한 교류하고 있었다는 사실이 새삼스럽게 흥미롭습니다. 그때 그들과 우리는 어떤 것들이 서로 궁금했을까요?

전시물 중에는 개화기에서 일제강점기 시절, 체코에서 발행된 한국 관련 서적들이 있습니다. 체코 문학에 한국인 인물을 처음으로 등장시킨 카렐 흐로우차가 있고, 바르보라 마르케타 엘리아쇼바라는 여성작가는 1933년에 한국을 방문하여 젊은 독립운동가를 주인공으로 하는 소설과 <순애와 기태>라는 청소년소설을 남겼습니다. 1949년에는 알로이스 풀트르가 한국어 사전을 발행했다고 합니다.

1925년에 카렐 차페크(홍차를 좋아하시는 분들에게 반가운 이름이군요!!!)라는 작가의 ‘로섬의 만능로봇’이 한국어로 번역이 되었습니다. 카렐 차페크는 로봇이란 단어를 처음 만들어낸 작가이며 노벨 문학상에도 여러 번 거론된 적이 있다고 하네요.

동아일보가 초청하여 1928년 서울에서 강연회를 가진 보후밀 포스피쉴이란 인물이 있군요. 동아일보 행사는 조선 청년들에 유럽 강국에 휘둘리던 체코인이 결국 독립을 쟁취한 역사적 과정을 배우자는 취지로 마련된 것인데, 혹한의 추운 날, 유료 강연임에도 불구하고 청중의 호응이 높았다고 하는군요.

 

 

 

 

 

전시장 풍경. 맞은 편 전시장에 브라즈가 올 당시의 서울 풍경을 재미나게 구성한 영상물이 상영중이다.

 

 

 

 

엔리케 스탄코 브라즈는 체코에서 출생한 사진가겸 여행가입니다. 1901년 4월 27일 제물포로 들어와 3개월 간 서울과 근교를 구경하고 부산을 통해 다른 나라로 떠났답니다. 라틴아메리카, 태평양 군도, 인도지역 등 이국적인 풍물을 찾아 떠나온 보헤미안의 후손이었지요. 브라즈는 책을 써서 코리아와 서울의 풍경을 소개했습니다. 덕수궁으로 정궁을 옮긴 뒤 폐허가 된 경복궁의 곳곳도 찍었고 사대문 주변의 거리의 풍경, 이화학당의 선교사들이 여학생을 가르치는 모습, 일반 사가의 내부도 담았습니다.

이분이 바로 엔리케 스탠코 브라즈. 카메라 들고 세계 곳곳을 돌아다닌 진정한 보헤미안.

왠지 정치가삘이 나는 브라즈.

스테레오스코프라는 입체 사진 카메라입니다. 입체사진을 직접 들여다볼 수 있는데, 옛날 풍경이 생생하게 느껴져서 신기하더군요.

 

브라즈의 뷰파인더에 잡힌 사람들은 깨끗한 옷을 입고 단정하게 자세를 취하기도 하고 거리에 전봇대가 세워지고 새로운 건물이 들어서는 것을 신기하게 바라보기도 합니다. 한옥도 조금씩 변해가는 모습이 보입니다. 개량 한옥에서 잘 꾸며진 정원을 바라보는 북촌의 양반도 있고, 이화학당의 공부방은 긴 여닫이 문이 큼직하게 달려서 머리를 숙이지 않아도 드나들 수 있도록 했군요. 브라즈는 우리나라의 기후와 자연에 무척 감명을 받았다고 합니다. 그가 다녀간 5월, 6월이면 더할 나위 없이 좋을 때지요. 옛날 사진을 보며 잠시 미소를 지어보았습니다.

옛날 사진들을 보면, 저절로 그 시절이 궁금해집니다. 옛날 사람들이 먹던 빙수 맛은 어떠했을까요? 수로와 하수구를 만들고 사용하면서 어떤 이야기를 나눴을까요? 전깃불이 환하게 밝혀졌을 때, 밤이 낮처럼 밝아졌을 때 사람들은 어떤 생각을 했을까요? 지금과 다른 백년 전 풍경을 보노라면 모든 것이 낯설고 희한합니다.

전시보러 가셔야죠? 무료 관람입니다.

 

 

1901년 체코인 브라즈의 서울방문

4월14일~6월 12일

서울역사박물관 1층 기획전시실

www.museum.seoul.kr

** 5월 11일 홍순민(명지대) 교수의 설명회가 있군요. 문의-02-724-0180

 

이방인의 순간포착, 1930 경성

3월 29일~ 6월 26일

청계천문화관 기획전시실

www.cgcm.go.kr 문의 국번없이 120

 

더 읽어볼 책

로숨의 유니버설 로봇

카렐 차페크

어린이 책으로 분류되어 있네요.
쉽고 재밌다는 이야기겠죠?

 

서울은 어떻게 계획되는가

염규복 저

살림지식총서 중에 경성시가지 계획에 대해
간단하게 정리된 책이 있습니다.

 

 

제주도. 어찌나 모든 것이 아름다운 지, 갈대마저도 비단같아보였습니다.

4월부터 지역 생협에 가입해서 그곳에서 장을 보기 시작했습니다. 우리 집 주변 지역에서 생산된 농산물, 생산자가 명시된 과일과 육류, 유해 성분이 가급적 들어가지 않은 가공식품들이 일주일에 한번씩 집을 찾아옵니다. 가격도 크게 부담 없고 믿을 수 있는 시스템으로 운영되는 것 같아 장을 볼 때마다 기분이 좋아집니다.

늘 만족스러운 것은 아닙니다. 지난번에 감자를 1킬로그램 주문했는데, 생각보다 알이 작고 흠도 있지만 가격이 비싸서 고민했었답니다. 생산자를 찾아보니 제주도 대정읍 상모리 농가의 주소가 적혀 있습니다. 맛있다는 제주 햇감자로구나, 생각한 것과 동시에 상모리라는 지명에서 다른 기억이 불쑥 떠올랐습니다. 상모리는 작년 2월 매서운 바람을 해치며 다녀온 제주 근대문화유산 답사의 주 무대였습니다.

뒷편 평평한 들판이 알뜨르 비행장 활주로입니다. 들어가지 말라고 해서 멀리서 보았습니다.쩝.

알뜨르 비행장 격납고가 보이나요? 감자밭에는 둥그런 콘크리트 더미가 19개나 있습니다. 일제강점기의 흔적이지요.

제주도, 그곳의 근대의 흔적은, 말로 다 표현하기가 어려웠습니다. 내가 겪어보지 못한 전쟁, 그것이 눈앞에 펼쳐지는 것 같은 두려움과 막막함을 느꼈습니다.

근대문화유산을 찾아보기 전, 제주도는 이국적인 풍경, 신기한 문화, 싱싱한 자연의 현장으로만 여겨졌습니다. 하지만 제주의 역사를 다시 더듬어보았던 그 날 이후 제주도는 이전의 제주도와 다른 모습으로 다가왔습니다.

중일전쟁과 태평양전쟁의 중심에 있었던 섬, 2차대전의 말기 패망 위기의 일본 본토를 수호하기 위해 최후의 방어선으로 제공된 섬, 깊은 땅굴과 매끈한 절벽을 쑹쑹 뚫어놓은 동굴처럼 전쟁의 흔적을 간직하고 있는 섬.

역사에서 가정이란 없지만 만약 조금만 전쟁이 길어졌다면 우리나라 국토에서 가장 아름답다고 손꼽는 섬나라는 사라졌을 수도 있다는 사실에, 가슴을 쓸어 내리게 됩니다.

 

 

 

제주의 동백. 저는 동백이 제주를 상징하는 꽃인 것만 같습니다. 피처럼 붉고 자존심강한 사람들처럼 고고한 꽃.

아름다운 것 뒤에는 왜 이렇듯 큰 상처가 숨겨져 있을까요?

역설적인 상황으로 인해 역사의 비극성은 더 커지는 것 같습니다. 어쩌면 그 숲, 그 바다, 그 바람은 수많은 피와 눈물과 땀, 그리고 죽음을 담보로 하여 그토록 아름답게 승화한 것일까요?

제주는 1920년대 후반부터 일제가 대륙침략을 본격화하기 위한 병참기지의 주요 지역이었습니다. 특히 전투기들이 중국의 상하이와 난징을 향해 최단거리로 날아갈 수 있도록 해군과 육군의 비행장 시설이 형성되었습니다. 제주도에는 일제강점기에 모두 네 개의 비행장이 건설되었습니다. 관광객이 오가는 비행장이 아니라 모두 군사용 비행장입니다.


알뜨르, 정뜨르, 진뜨르라는 향토적인 이름의 비행장이 있었고 1945년 전쟁 말기에 교래리라는 지역에 비밀 비행장이 세워졌습니다. 정뜨르 비행장은 현재 제주국제공항으로 확장되었고, 진뜨르는 활주로를 건설하던 중 연합군에 알려지자 건설을 중단한 후 지금은 밭으로 변했습니다. 교래리 비행장은 현재 비행훈련원이 들어와있습니다.

비행장뿐입니까? 제주 오름의 지하 곳곳에는 개미굴처럼 구불구불한 땅굴이 지금도 가득합니다. 이들 장소는 일제의 참호와 동굴진지로 사용되었습니다. 찾을수록 계속 발견된다는 동굴진지들은 700여 개가 넘는다고 합니다. 가장 긴 것은 1킬로미터가 넘으며 전쟁을 수행하기 위해 수많은 시설물들이 땅속에 오롯이 숨겨 놓았습니다.
셋알오름 동굴진지, 일출봉 해안 동굴진지, 가마오름 동굴진지, 서우봉 동굴진지, 어승생악 동굴진지, 사라봉 동굴진지를 비롯해서 알뜨르 비행장 지하벙커, 송악산 해안 동굴진지 등 20개 이상의 일제 시대 군사시설이 당시를 증언하는 문화유산으로 지정되어 있습니다.

송악산 해안 절벽에는 높이가 2~3미터에 달하는 동굴이 열 다섯개가 뚫려있습니다. 일제 강점기 자살폭격 어뢰정을 숨겨두던 곳이라고 합니다.

감탄할 만한 절경 앞에서도 전쟁의 상흔이 느껴지는, 그래서 생명 하나하나가 더 소중한 곳이 바로 제주도랍니다.

잔인한 시기는 지금 우리의 삶과는 비껴갔지만, 우리가 살아가는 곳곳에서 과거의 역사와 만나게 됩니다. 그 시기를 온몸으로 부딪힌 사람들에게 우리는 큰 빚을 지고 있다는 생각이 듭니다. 그렇기 때문에 우리는 후손에게 역사를 제대로 알려줄 의무가 있는 것이지요.

제주도 남동쪽 해안가에 밀집되어 있는 일제강점기의 전쟁 유적들.

비행기 격납고는 근대문화유산 등록문화재 제 39호로 지정되어 있습니다.

구글 어스로 찾아보니 활주로를 확연히 구분할 수 있었습니다. 보이시는지?

좀더 가까이 가볼까요? 경지 구획이 되지 않은 활주로 터는 국방부에서 소유하고 있습니다. 우리는 여전히 알뜨르 활주로와 함께 살아가고 있는 것이지요.

이왕 구글 어스를 실행시킨 김에 하나더! 후쿠오카와 난징을 연결하는 직선을 그어보았습니다. 정말이지 알뜨르 비행장을 지나가는군요.

 

활주로 주변에는 콘크리트로 단단하게 만든 비행기 격납고가 군데군데 들어와있습니다. 모두 20개의 격납고가 있었는데, 현재 남아있는 것은 19개. 널찍한 밭두렁 사이에 둥근 봉분처럼 불쑥불쑥 솟아나 있습니다. 격납고를 처음 보았을 때, 당혹스런 감정이 들었습니다. 콘크리트로 단단하게 지어진 격납고는 정면의 길이가 20미터, 높이는 4미터, 내부는 10,5미터 정도의 규모입니다.

너른 밭에 툭툭 떨어진 듯한 격납고들. 카메라 앵글에 모두 들어오지 않는 것이 아쉬울 뿐입니다.

형태와 규모를 자세히 살펴보자면 이렇습니다.

내부로 좀더 들어가보았습니다. 아직도 형태가 그대로 남아있지요.

내부에 들어와서 바깥 풍경을 보았습니다. 여름에는 시원하니 햇빛을 피하기에 좋을 듯합니다.

요것이 아카톰보(빨간잠자리, 고추잠자리)라 불렸던 연습비행기랍니다.

격납고에는 요렇게 들어갔답니다. 이 자료 이미지는 뉴스 기사에서 캡쳐했습니다.

비행기가 사라진 격납고에는 농사꾼의 흔적이 가득합니다. 농기구도 보관하고 수확물도 쌓아두는 그런 곳으로 말입니다. 때로 지친 농사꾼이 해를 피해 잠시 쉬어가는 곳으로, 비를 피해 잠시 숨는 곳으로 말이지요.
 

지금 알뜨르에는 감자 수확이 한창입니다. 지금 내 손에 들려진 감자는 그날 가슴을 쓸쓸하게 만들던 알뜨르의 바람 속에서 자란 것일까요? 감자를 갈아서 감자전을 부치면서 잠자리 비행기 격납고가 옆에 있건 말건 땅 고르기에 여념이 없던 농사꾼의 둥그런 등을 떠올렸습니다. 격납고의 둥근 지붕 모양처럼 그들의 등도 땅과 가깝게 둥글게 숙여져 있었습니다.

다음은 제주 대정읍 언저리에서 찾아낸 근대건축물들입니다. 제주에는 이런 건물들도 있답니다.

  

KTX 매거진 팀과 함께 한 김제, 정읍 근대문화유산답사기입니다. 오랜만에 일행이 많아서 즐거웠습니다.

전북의 평야를 무조건 호남평야라고 하는 줄 알았더니 평야에도 이름이 다 붙어있습니다. 동진강 하류에 있는 넓은 평야가 김제평야이며 만경강 하루에 있는 것이 만경평야라고 합니다. 이 둘을 합쳐서 김만경평야, 혹은 호남평야라고 합니다. 우리나라에서 가장 넓은 평야지대이며, 가장 중요한 곡창지대이기도 하지요.


그러니까 일제강점기에 오사카의 상인집단들이 바로 이 곡창지대에 눈독을 들여 땅을 매입하고 소작을 부치고 대농장을 일궜으며 그곳에서 나온 미곡들을 바리바리 일본으로 챙겨갔다는 것이지요.

 

    정읍시 신태인읍 신태인 도정공장 창고

신태인 도정 공장은 2007년 갑작스럽게 철거되고 지금은 빈터만 남아있습니다. 하지만 도정 공장 창고는 등록문화재로 지정되어 그 흔적을 엿볼 수 있습니다.

창고 건물 답게 견고할 뿐더러 그 규모에 압도당할 만 합니다. 지금도 상업물품들의 창고로서 역할을 다하고 있습니다.

창이 많지 않지만 통풍을 위해 환기창이 있습니다. 지붕 중앙에도 환기구가 만들어져있습니다.

건물의 모양새가 비례감이 좋습니다. 잘 만들어진 건물입니다.

 
정읍시 신태인읍에는 거대한 도정공장 창고가 남아있습니다. 어마어마한 부지의 도정공장은 몇 해전인 2007년 무슨 이유에서인지 헐리고 그 빈터만 허허롭게 남아있습니다. 빈터만 봐도 그 규모가 어느 정도인지 짐작할 수 있지요. 창고는 근대건축물 등록문화재로 지정되었는데, 붉은 벽돌로 단단하게 지어진 건물 안에 얼마나 많은 곡식들이 채워진 것인지 대단하게 여겨집니다.

신태인이라는 소읍은 마을이 생기기도 전에 철도역부터 생겼다고 합니다. 그러니까 쌀 도정과 쌀 운반 때문에 생겨난 마을이라 해도 과언이 아닙니다. 화호리 일대의 너른 평야에서 수확한 쌀은 이곳에서 모두 도정했고 기차를 타고 군산으로 가서 다시 함선으로 옮겨져 일본으로 건너갔지요. 



    김제 죽산면 하시모토 농장 사무실

김제시 죽산면에 있는 하시모토 농장 사무실을 찾아 북쪽으로 방향을 틀어 김제로 갑니다. 이 마을 역시 쌀농사를 주로 하는 곳인데 화호리나 다른 마을들과 확연히 분위기가 다릅니다. 상가 건물이 지어졌고 도로가 널찍한 것이 꽤나 번창했던 마을인가 봅니다. 마을 초입에 하시모토라는 대농장주가 운영하던 농장 사무실이 자리잡고 있습니다.

하시모토 농장사무실이 재미있는 이유는 유럽식 건축 스타일을 따르고 있기 때문입니다. 그간 둘러본 농장 사무실은 일본식 가옥이거나 양옥으로 개량한 일식 주택의 형태, 혹은 창고 등의 형태였는데, 하시모토의 경우는 프랑스식 망사르드 지붕(Mansard)을 얹고 벽면에 석재로 장식한 전형적인 유럽식 건축 형태입니다. 하시모토는 자신의 남다른 취향을 과시하고 싶었던 것은 아닐까요?

하시모토라는 대농장주의 사무실로 사용된 건물입니다.

망사르드 지붕을 구경해보세요. 이중경사지붕의 의미를 아시겠지요?

아무리 예쁘게 찍으려고 해도 사진빨 안받습니다. 건물의 특징만 보고 지나갈까 합니다.

 

건물은 약간 높은 지대에 있는 데다 보통의 건물보다 층고가 높다보니 멀리서도 잘 보입니다. 당시에도 마을의 랜드마크가 아니었을까 짐작해봅니다.

‘망사르드 지붕(맨사드 지붕이라고도 하지요.)’이란 이중경사지붕을 말하는데요. 아랫쪽 지붕은 경사가 급하고 윗쪽 지붕은 경사가 완만하게 연결되어 두 개 층의 지붕으로 이루어진 형태입니다. 프랑스 파리 중심가의 건물들을 보면 죄다 망사르드 지붕을 취하고 있는데요. 고전주의 건축가인 프랑수아 망사르(Francois Mansard)가 발전시킨 양식이라고 합니다. 이러한 망사르드 지붕을 하시모토 농장사무실에서 찾아볼 수 있는 것이지요.

독특한 형태에도 불구하고 소위 ‘사진빨’이 잘 받지 않아 건물의 특징을 잡아내기 어려운 건물입니다. 건물 몸체의 둔중한 비례감과 현관의 장식이 하다만듯한 느낌을 주기도 하고요. 뭔가 근사한 것을 만들어보려다가 제대로 되지 않았던 것은 아닐까? 건축주와 건축가가 서로 마음이 맞지 않았던 것은 아닐까? 이런 저런 상상을 해봅니다.

농장 사무실 옆에 목조가옥도 한채 남아있습니다. 창고 겸 관리자의 숙소 정도 되지 않았을까요?

이전 답사 때는 낡은 건물이었는데 일년 사이에 손을 봐서 깨끗해졌네요.

하시모토는 죽산면 일대의 황무지와 갯벌을 개간하여 농토를 넓혔던 인물입니다. 1906년 군산에 발을 디딘 하시모토는 동진강 일대를 개간하면서 농장을 경영하다가 1916년 죽산으로 입성하여 죽산면의 땅을 절반 이상이나 차지하게 됩니다. 1931년에는 법인주식회사 하시모토 농장을 설립하는데, 당시 농장은 350정보의 논과 90정보의 밭을 소유하고 있었고 550여명의 소작인을 두었다고 합니다. 농장 사무실은 1926년에 지어졌으니 법인을 설립하기 전부터 하시모토의 농장경영은 이미 가속화되고 있었던 것입니다.



    김제시 백구면 백구금융조합


백구금융조합을 보려면 다시 북쪽으로 거슬러올라가야 합니다. 처음 백구금융조합을 찾아 나섰을 때 다른 근대도시에서 보았던 은행 건물을 기대했었습니다. 하지만, 내비게이션은 자꾸 시골길로 향하고 있었고 온통 논과 밭으로 가득한 소읍의 좁을 도로를 겨우겨우 찾아들어가자 아담한 양식 건물이 눈에 띄었습니다.

이런 동네에 금융조합이 있었다니 놀라울 따름이었습니다. 그만큼 김제군에 두루 펼쳐진 평야에서 거두어들인 미곡이 어마어마했었다는 뜻이겠지요. 미곡은 곧 돈이었으니 당시 금융조합은 힘깨나 썼던 조직이었을 겁니다. 금융조합은 쌀 수탈에 용이하도록 일제가 만든 기구인데, 농민들에게 돈을 융통해주던 곳이라고 합니다. 되로 주고 말로 받았다는 뜻이겠지요.

한겨울이라 담쟁이 잎사귀가 몽땅 말라버린 바람에 건물의 윤곽이 뚜렷이 드러났습니다.

천장에도 벽에도 온통 낡은 바람이 스멀스멀 흐르고 있습니다.

건물 안은 참으로 고요합니다. 저녁무렵의 햇살이 여행자의 발걸음을 재촉하는군요.

안쪽으로 공간이 형성되어 있습니다. 다른쪽 벽에는 철재 금고도 부서지긴 했지만 형태가 남아있어요.

만물이 무르익은 가을녘에는 찾아왔을 때 이 건물은 온통 푸르른 담쟁이로 둘러싸여 마치 자연에 송두리째 먹혀버린 것처럼 보였습니다. 한겨울에 찾아오니 잎사귀가 몽땅 말라버리고 떨어져 버렸기에 오히려 건물의 형태가 더욱 잘 보였습니다. 건물은 건재했습니다. 아마 앞으로도 오랫동안 존재의 이유를 망각한 채 계절에 따라 모습을 감췄다가 드러내길 반복하겠지요. 마치 술래잡기를 하듯이.

내부로 들어가보았습니다. 담쟁이는 지독한 생명력을 보이며 벽과 천장에 자리잡고 있습니다. 내부는 넓고 깊고 높습니다. 육중한 철문으로 된 금고와 창문 틈 사이로 오래된 바람이 냄새가 흘러나옵니다.

백구금융조합이 등록문화재로 지정된 것은 2005년의 일입니다. 6년이 흘렀지만 건물은 허허벌판에 방치되고 있습니다. 입구를 채워둔 자물쇠조차 없이 자칫 범죄의 현장이 되지는 않을지 걱정이 되었습니다. 너무나 도시인다운 발상인가요?

모든 근대건축물을 깨끗하게 관리하고 아름답게 활용할 수는 없습니다. 백구금융조합처럼 조용히 세월의 흐름대로 바스러지는 것도 건물의 운명이라고 할 수 있겠지요. 



    김제시 백구면 월봉도정공장

도정공장의 내부입니다. 아마도 앞쪽에 또다른 공간이 있으리라 여겨집니다.

2000년대까지 공장으로 사용되었다고 합니다.

     호남선 부용역

폐역이 된 부용역. 열차는 그냥 지치나고 화물차만 하루에 두번정도 선다고 합니다.

고즈넉한 마을에 부용, 연꽃 바람이 붑니다.

김제 근대문화유산 기행을 마무리하고 돌아오는데 저편에 부용역이 보입니다. 부용(芙蓉). 연꽃이라는 뜻이군요. 이름이 예쁘죠? 월봉도정공장의 쌀들이 군산으로 가기 위해 거쳤던 곳이 부용역입니다. 익산역과 김제역 중간에 위치한 부용역은 1914년에 문을 열었습니다. 그러고 보면 일제강점기는 쌀의 이동을 위해 철도가 놓이고 역이 번창하던 시절이었나 봅니다.

번영하던 시절을 기억이나 하는지 지금 부용역은 2008년부터 역무원도 없이 열차가 정차하지 않는 폐역이 되었습니다. 부용역 주변도 조용하기 그지 없습니다. 이제 우리 앞에는 그저 사람들이 농사를 지으며 조용히 살아가는 소읍의 풍경이 펼쳐질 뿐입니다.
어둠이 내리는 마을에 연꽃 같은 잔잔한 향기가 감돕니다.

1. 신태인 도정공장 창고 (등록문화재 제175호)
주소- 전라북도 정읍시 신태인읍 신태인리 230-1 번지

2. 하시모토 농장 사무실 (등록문화재 제61호)
주소- 전라북도 김제시 죽산면 죽산리 570-6

3. 백구 금융 조합(등록문화재 제186호)
주소-전라북도 김제시 백구면 월봉리 624-2

4. 월봉도정공장
주소-전라북도 김제시 백구면 월봉리 백구 금융 조합 맞은편

5. 부용역
주소-전라북도 김제시 백구면 부용리 624


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구마모토 화호 농장 미곡창고. 세월에 몸을 맡긴 채 숨을 거둘 날을 기다리는 중입니다.

화호리라는 지명을 들어보셨나요? 전라북도 여러 소읍 중 하나인 이곳은 번듯한 건물도 화려한 거리도 없는 고요한 마을입니다. 사전 정보 없이 문화재청에 소개된 일제강점기 가옥의 주소만 달랑 들고 찾아갔던 화호리. 이곳에 도착했을 때, 묘한 예감을 솔솔 밀려오더군요. 문화재로 등록된 것도 아니고 귀에 익숙한 지명도 아니지만 마을 입구에 서있는 거대한 건물이 시선을 사로잡았습니다.

그것은 거대한 창고 건물이었습니다. 이곳에는 어떤 사연이 있길래, 콘크리트도 튼튼하게 지어진 창고가, 그것도 이렇게 큰 창고가 있었던 것일까요? 이 지역의 너른 평야를 보면 쌀가마니를 쟁여두던 창고였겠지만, 부서진 출입구하며 잡초가 가득한 주변을 보면 오랫동안 방치된 듯한 모습이었지요.

전북에 펼쳐진 거대한 황금 들녘에 적잖이 감동을 받고 올라온 후 자료를 찾아보고 깜짝 놀랐습니다. 알고 봤더니 화호리는 일제강점기 전북 지역에 대농장을 일구던 구마모토 리헤이의 소유지였으며 농장의 흔적이 지금도 많이 남아있는 지역이었던 것이지요. 구마모토의 농장은 군산을 중심으로 개정면 일대 외에도 화호리 역시 그의 농장이 거대 화호 농장으로 나뉘어 있었으며 우리가 호기심을 갖고 보았던 거대한 창고는 구마모토 농장에서 수확한 엄청난 미곡을 보관하던 미곡창고이자 농장사무실이었던 것입니다. 이럴 줄 알았으면 시간을 들여서 꼼꼼히 들여다보았을 텐데, 놓치고 온 것들이 무척 아쉬웠습니다.

오랜만에 답사 동행자가 생겼습니다. 잡지사 취재팀과 함께 답사를 떠났습니다.

군산 일대를 여행하다 보면 구마모토 리헤이에 대해 자주 듣게 됩니다. 그는 군산, 김제, 정읍 일대의 3,200정보의 토지를 소유하여 ‘전북 지주왕’으로 불렸던 인물입니다. 1정보는 1천 평을 말하는데, 일제강점기 말엽에 그가 소유한 토지는 여의도의 10배에 이른다고 합니다. 그는 만경강, 동진강 일대의 비옥한 땅을 소유하고 너른 평야를 샘솟는 곡식들을 모두 일본으로 반출하여 갑부의 반열에 오른 인물이지요.

일제 강점기 초기 군산 일대에서 농장경영을 하던 인물들을 살펴보면 농장 경영의 선구자로 꼽히는 미야자키 가타로가 있고, 2,300정보의 농장을 세운 후 동양척식주식회사에 토지를 판 오쿠라 이하치로, 오사카 출신의 미곡상 후지이 간타로가 세운 후지모토 합자회사(이후 불이흥업주식회사로 개칭합니다), 미쓰비시 재벌의 이와사키 히사야, 그리고 종교를 통해 지주로서 탄탄하게 자리잡은 마스토미 야스자에몬 등이 있습니다. 특이한 점은 전북에 진출한 지주들은 오사카 출신이 많으며(오사카는 예부터 상업이 발달했지요. 돈의 흐름을 아는 사람들이 많았던가 봅니다.) 메이지 유신으로 세력이 약화된 지역의 사람들이 많았습니다. 그들은 일본 내에서 얻을 수 없는 부귀를 위해 조선땅으로 건너온 것이지요.

구마모토 리헤이는 일본에서 건너온 정치인, 경제인들과 비교하면 크게 중요하게 다뤄지지 않습니다만, 전북 지역에는 그의 흔적이 곳곳에 남아있습니다. 젊은 시절, 조선으로 눈을 돌린 구마모토는 청일 전쟁 이후 조선을 시찰한 후 전북의 땅을 낙점했습니다. 그 후 오사카 유지들을 독려해서 투자를 받아 전라북도의 땅을 사들이고 이 땅을 관리하며 조선과 일본을 오가게 됩니다. 그러다가 일본 내 경제가 악화되면서 투자자들이 헐값에 조선의 토지를 내놓게 되는데, 구마모토는 이때 이 토지들을 사들여 거대지주로 등극합니다. 시대가 그의 편이었나 봅니다.

농장은 중간 관리자인 마름을 두어 조선인 소작농을 부렸는데, 구마모토 농장의 소작료는 다른 곳보다 높았습니다. 개량 농법을 사용하여 생산량이 높았기 때문이지요. 높은 소작료를 내지 못하면 소작인을 내쫓고 땅을 몰수했지요. 이렇게 구마모토 농장은 땅과 부를 축적해갑니다.

다시 찾아온 화호리. 황금들녘 대신 흰 눈이 덮인 들판이 우리를 기다리고 있습니다.

지난번 방문과 마찬가지로 햇살이 짱짱하군요. 화호리 마을 초입에 세워진 거대한 신전을 다시 찾아갑니다. 2층으로 올라가는 계단은 부서져 있고 문도 막혀있지만 계단 아래로 내부로 들어가보았습니다. 아!

오늘 답사자들은 허허벌판 폐허에 탐닉하는 존재들입니다. 미곡창고의 내부를 들여다볼까요?

1,2층을 나눴던 흔적이 뚜렷하게 남아있어요. 한문만 보면 까막눈이 되네요. 블라블라... 글자도 쓰여져있고.

문 안에 작은 공간 안에는 우물이 있습니다.

만국기가 펼럭이고 고장난 앰프도 널브러져 있지만 내부를 더듬어볼 만한 구조물은 그대로 남아있습니다. 천장을 떠받치고 있는 목조 트러스와 견고한 콘크리트로 마감한 벽체, 그리고 문과 창문의 흔적까지 고스란히 보입니다. 구조적으로 보면 2층으로 사용된 건물인데, 1,2층이 언제부터 이렇게 뚫려 있었는지는 알 수 없지만 꽤 오래 된 것 같습니다. 외부에서 느껴지듯 창고 안은 거대했습니다.

동네 할머니께 여쭤보니 5년 전쯤 약장수가 와서 마을 어르신들을 모셔놓고 창고 안에서 시끌벅적 요란을 피웠던가 봅니다. 휘날리는 만국기와 앰프는 그날의 흔적이라고 합니다. 이 창고보다는 좀 작은 규모이긴 하지만 창고가 네 개가 더 있었다는 말씀도 해주셨어요. 화호 농장의 쌀가마니가 창고에 모여있다가 신태인으로 집결한 후 군산으로 옮겨졌고 이어 일본으로 건너갔습니다.

만국기와 앰프까지.... 스토리가 많은 건물이군요.

 

미곡창고는 광복 후 화호중앙병원으로 바뀌었습니다.

입구가 위풍당당하군요. 펄럭이는 적십자기하며.

 

잠시 화호여고로 사용되었다고 해요.

화호 미곡 창고는 광복 후 마을의 건강을 책임지는 중앙병원으로 사용되었습니다. 정부의 농촌 지원이 끊어지자 병원은 운영이 어려워져 1972년 문을 닫았습니다. 그 후 잠시 화호 여고 교사로 이용되기도 했지요. 미곡창고는 참 다양한 길을 걸어왔습니다. 그 동안 없던 창문이 생겼다가 다시 막혔고 정문이 생겼다가 막혔으며 2층 계단이 놓였다가 무너졌지요. 세월이 길었던 탓일까요? 마을 사람들은 건물에 대한 어떤 애증도 없이 살아가고 있습니다.

다우에 가족이 살았던 가옥 겸 사무실. 한때 화호우체국으로 사용된 적도 있다고 합니다.

다우에 가족이 살았던 목조 가옥은 형체만 겨우 남아 세월의 흐름을 적나라하게 보여주고 있습니다. 광복 후 우체국으로 사용되기도 했던 전력에 비하면 참 초라한 모습입니다. 지붕이 내려앉았고, 집을 이루던 기와며 흙과 나무가 모두 지난 세월처럼 흘러내리고 있습니다. 좁은 복도를 중앙에 두고 양쪽으로 방이 놓여있고 안쪽에 큰 규모의 부엌이 있습니다. 좁은 계단을 따라 2층으로 올라가니 널찍한 방이 나옵니다. 동쪽과 남쪽을 향한 창이 많아 바깥의 바람과 햇살이 그대로 들어옵니다. 좀 일찍 문화재로 지정했더라면 좋았을 텐데, 하는 아쉬운 마음이 들었습니다.

모든 것이 허물어지는 와중에 튼튼하게 남아있는 지붕지지 장치.

다우에 가옥의 측면 2층. 창문 안은 작은 방이 있습니다.

 

아슬아슬한 계단을 올라 2층 방을 구경합니다. 마을 아이들의 낙서가 가득합니다.

일본인들이 묵었던 여관 건물도 그 모습을 남겨두고 있습니다. 여관은 광복 후 양조장 주인의 살림집으로 바뀌어 따뜻한 보금자리로 오랫동안 구실을 다해왔고 양조장으로 쓰였던 외부 건물은 농사도구를 쟁여두는 창고로 바뀌었습니다. 사람의 온기가 집을 살린 것 같습니다.

일본인들이 머물던 옛 여관은 마을 사람들의 살림집이 되었습니다. 살림살이에 맞게 많이 개조했지만 어렴풋이 옛 모습을 짐작할 수 있습니다.

화호 농장의 병원으로 사용되었던 일본식 목조가옥. 역시 살림집으로 사용되고 있지요.

위 가옥의 옛 모습입니다. 의사들이 환자를 돌보던 농장 부설 병원이었지요.

화호 마을에는 옛 가옥들이 많이 남아있지만 마을 주민들의 살림집으로 바뀌면서 보통의 농촌가옥인지 옛 건물인지 구분이 모호하게 보입니다. 소개해드린 건물 외에도 등록문화재로 지정된 농촌가옥도 있고 화호 농장의 진료소로 사용했던 일본식 가옥도 찾아볼 수 있습니다.

고요한 소읍의 건물들은 그저 사람들의 보금자리가 되어 지금껏 여러 사람의 이야기를 담으며 남아있습니다. 이런 건물들을 일제강점기의 분노 혹은 치욕이라는 이름으로 단죄하고 싶지 않습니다. 지금은 마을 사람들에게 기꺼이 몸을 내맡기는 그저 착한 집들이며 세월의 흐름에 조용히 숨을 거둘 시간을 기다리는 순응의 집이라고 생각했습니다.


너르고 풍요로운 평야의 움트는 생명력에 비하면 인간이 지은 건물이란 얼마나 초라한 것인지요.

* 자료사진은 <20세기 화호리의 경관과 기억>에서 재촬영한 것입니다.

 

more infromation>>-----------------------------------------------------------------------

구마모토 화호 농장 미곡 창고
- 주소가 나와있지 않습니다. 하지만 화호리 마을 초입에 있기 때문에 쉽게 찾을 수 있습니다.

다우에 농장 사무실 겸 살림집
주소- 전라북도 정읍시 화호리 335번지

화호 농장 진료소
주소- 전라북도 정읍시 화호리 766-9번지

소화여관
주소- 전라북도 정읍시 화호리 454-1번지



더 읽어볼 책----

   20세기 화호리의 경관과 기억 (20세기 민중생활사 연구단/ 눈빛)

화호리 마을 역사를 주민들의 구술을 통해 살펴본 자료입니다. 꼼꼼한 사진자료와 주민들이 갖고 있던 옛 자료를 보는 재미도 있지요.
이런 책이 많이 나와주면 좋겠습니다.

   식민지 조선의 일본인들(다카사키 소지/ 역사비평사)

도대체 어떤 사람들이 조선을 찾아왔을까요? 그들은 이땅을 어떻게 생각했고 이나라 사람들을 어떻게 생각했을까요?
그게 궁금해서 찾아보니 이런 책이 있더군요.

  식민지 조선과 일본, 일본인 (이규수/ 다할미디어)

위 책의 역자가 호남지역의 주요 일본인들 및 사건을 추려서 정리한 책입니다. 구마모토 리헤이에 대한 내용은 단 한줄 뿐이더군요.
구마모토 외에도 더 무시무시한 농장주들이 많았다는 뜻이겠지요.

옛 군산해관. 군산을 대표하는 근대문화유산입니다.

1920년대의 군산 내항과 그 주변 풍경. 빼곡히 들어찬 가옥과 건물들이 지금보다 더 활기차보입니다.

근대건축에 관심을 갖게 된 후 우리나라 곳곳의 크고 작은 도시들, 소읍을 찾아 다니게 되었습니다. 이전에는 한번도 발걸음 하지 않았던 도시들도 찾아가게 되었고 그곳에서 그 도시만의 독특한 풍경을 발견하고 감탄한 적도 많았습니다. 군산도 그런 곳이었습니다.

군산은 볼거리가 참 많은 곳입니다. 사대천왕이 있다 할 정도로 우열을 가리기 어려운 맛있는 짬뽕집이 많고, 우리나라에서 가장 오래된 빵집이 있다고도 합니다. 설경이 지나치게 아름다운 거대한 호수도 있고요. 그리고 구도심의 오래된 가옥들을 어슬렁거리는 것도 빼놓을 수 없는 매력입니다. 소위 일제시대의 가옥들이 즐비한 신흥동, 월명동의 거리는 말 그대로 수십 년 전으로 돌아간 듯한 분위기를 풍기죠. 목조가옥, 독특한 지붕과 창문, 한옥도 양옥도 아닌 건물이 주는 독특한 느낌들. 아스라한 옛 풍경처럼 향수 어린 느낌과 알 수 없는 이질감이 한데 섞여 여행 온 자들의 마음에 야릇한 바람을 불어넣는 그런 곳입니다.

짬뽕도 유명하지만 일해옥 콩나물 국밥도 군산별미라지요.

우리나라에서 가장 오래된 빵집. 단팥빵, 야채빵이 끝내줍니다.

 

작정하고 군산을 방문한 것은 2009년 1월 1일 아침이었습니다. 그날도 흰 눈이 소복하게 쌓인 도시는 외지인에게 무심한 찬바람을 뿜고 있었습니다. 도시는 고요했고 우리는 그 고요함을 뚫고 옛 항구를 찾아갔습니다. 찾아갈 것도 없이 도로를 따라 쭉 들어오다 보면 느낌으로 알게 됩니다. 이곳이 그곳이구나. 그 때 찬 눈발 사이에 반듯하게 서있는 붉은 벽돌 건물들이 얼마나 무심하게 반짝이던지.

옛 군산해관은 흰 눈 속에서 진홍빛 존재감을 드러내며 기묘한 아름다움을 풍겼고 허물어질 듯 서있는 옛 조선은행은 그 규모만으로도 어찌나 육중한 지 현기증을 느낄 정도였죠. 드문드문 서 있는 오래된 건물 뒤로는 바닷물이 미동도 없이 스며들었습니다. 파도도 없이 고요한 바다는 마치 호수 같았지요. 이곳을 내항이라고 부릅니다. 항구의 기능은 모두 신항만에 내어준 채 오래된 건물들과 함께 고요히 시간을 흘려보내고 있는 듯했어요.

2011년 1월 1일에도 우리 부부는 군산에 있었습니다. 사람들이 북적거리는 해맞이 지역과 리조트를 피해 한적한 곳을 찾다 보니 또 군산입니다. 며칠간 내린 눈이 얼음이 되어버린 군산을 거닐었습니다. 싸늘한 바람을 맞으며 어느새 눅눅해진 운동화를 끌고서 군산의 내항을 자박자박 걸어보았습니다. "이런 날 누가 군산 내항에 구경을 오겠어?" 라고 자문하면서요. 그런데 이게 웬일입니까? 카메라 들고 내항을 기웃거리는 청년들이 몇몇 보이더군요. 대단들하십니다.

군산 내항 부잔교. 모두 네 개가 설치되었는데, 지금은 세 개만 남아있습니다.

멀리 조선은행이 보이네요.

군산은 개화기 일본인들이 이주해오면서 발전한 도시입니다. 일본은 넓은 평야와 인접한 군산을 개항하도록 계속 요구했고 바야흐로 1899년에 군산항이 외국인에게 문을 열었습니다. 군산은 외국인이 눈치 보지 않고 자리잡고 먹고 살 수 있는 조계지가 형성되었고 행정기관들이 등장하여 도시의 면모를 갖추어갔지요. 군산 구도심의 격자형 구조가 이 시기에 이미 완성되었다고 합니다. 일본인들은 이곳에 본정통, 전주통, 대화정, 욱정, 명치정 등의 이름을 붙였지요.

1911년 각국조계지도. 옛날 지도 보자니 난감하지요? 격자형으로 구획된 것만 확인하고 넘어갑시다.

1905년부터 1925년까지는 바닷가에 항구를 만드는 공사가 시작되었고, 철도와 도로가 건설되면서 군산 시가지가 점차 정돈되고 확장되었지요. 1925년부터 1945년까지 항만공사는 계속 확장되었고 부잔교(뜬다리 부두)가 지어지면서 거대한 항구로 변모해갑니다. 군산은 썰물 때에도 2천 톤급 기선 3척이 댈 수 있는 항만시설이 완료되었고 25만개의 쌀가마니를 보관할 수 있는 창고가 세워졌습니다. 철도선도 늘어나 하루 150량의 화차가 군산을 드나들게 되었지요.

1920년대의 본정통. 소실점 근처 왼편에 뾰족한 지붕 보이는 건물이 조선은행이야요.

1923년 군산지도. 철도와 도로가 확장되었다는 것만 알면 되겠죠?

산처럼 쌓인 쌀가마니가 대체 어느 정도인지 구경해보려면 군산해관에 가보면 됩니다. 군산항을 드나들던 배는 무조건 거쳐야 하는 군산해관(해관은 세관의 옛 이름입니다.). '호남세관자료관'이라는 이름을 조촐하게 내걸고 손님맞이를 하고 있습니다. 당시 군산항의 모습을 자료사진으로 만나 볼 수 있습니다.

참 예쁜 벽돌건물이죠? 옛 군산해관입니다.

군산해관은 1908년에 지어졌습니다. '꽃처럼 빨간 벽돌을 한 장 한 장 쌓아 만든' 이 건물은 뾰족한 지붕이 무척 이국적입니다. 러시아 미녀처럼 고전적이고 날카로운 매력이 있는 이 건물은 지금도 예쁘게 잘 관리되고 있습니다. 군산을 대표하는 근대문화유산이지요.

옛날에는 왼편에 있는 현관으로 들어왔겠지만 지금은 뒷문으로 출입합니다.

층고가 높은 중앙홀. 햇살이 차분하게 들어옵니다.

군산 내항의 축항공사 모습

군함이 정박할 정도로 큰 항구가 되었지요.

쌀가마니가 쌓여있는 창고. 쌀가마니가 조그만 주먹밥처럼 보이네요.

그땐 과연 어떤 일이 벌어졌을까요? 어떤 감정을 느끼고 어떤 대화를 나누었을까요? 알기가 어렵습니다. 쌀이 가마니째 실려나가는 것을 수십 년간 보아온 사람들은 도대체 어떤 생각을 했을까요? 항구는 시끌벅적했을 겁니다. 뿌우, 뿌우, 큰 배가 내뿜는 우렁찬 소리가 배경음악으로 깔리면 짐을 실어 나르는 일꾼들이 발걸음이 다급해졌겠지요. 농장주들은 쌀과 돈을 맞바꾸며 흐뭇하게 미소를 흘렸을 테지요. 그리고 그들은 은행에서 돈놀이를 하거나 미두취인소에 들러 잠시 노름을 즐겼을 테지요.

그들의 돈주머니를 챙겨주었던 은행들이며 무늬만 선물거래소지 노름터나 다름 없었던 미두취인소도 내항과 바짝 붙어있습니다. 조금 건너에 조선은행이 보입니다. 복원공사를 하느라 온통 비계로 가려놓았군요. 건물의 규모가 거대합니다. 마치 노쇠한 장군을 보는 것처럼 허허로운 느낌이 듭니다. 한때 위용이 대단했던 조선은행은 100여 년의 시간을 건너오면서 뱃속을 모두 털어내고 허허롭게 서있습니다. 어떻게 복원할지 자못 궁금해집니다.

원래는 단층건물이었다죠. 층고가 높고 단단하며 위용이 대단한 건물입니다.

한창 잘나가던 시기의 조선은행. 출입구가 독특합니다. 앞에 서있는 사람과 비교하면 건물 높이를 대략 짐작할 수 있지요.

1920년대말의 군산내항 풍경. 조선은행이 떡하니 있지요.

이 건물을 수리하면서 상량문 현판을 발견했다고 합니다. 1920년 12월경에 공사를 시작하며 당시 은행의 지점장은 니시야마 기쿠헤이, 시공자는 시미즈 구미, 공사감독은 미우라 기치, 설계자는 나카무라 요시헤이라고 명시되어 있습니다. 나카무라는 조선은행 본점(현 한국은행 본점-서울)과 부산지점을 설계했던 인물이지요. 한국전쟁 후 한국상공은행(한일은행)에서 인수하여 은행으로 사용하다가 1981년에 개인 소유로 바뀌어 예식장, 나이트클럽으로도 이용되었습니다. 1990년에 화재가 난 후 보수하지 않고 그대로 20여 년을 방치되어 있었던 뼈아픈 기억도 있지요. 2008년에 군산시가 매입하여 등록문화재로 지정했습니다.
나이트클럽의 이름이 플레이보이였던 것인가요? 창문에는 못다 지운 흔적이 남아있습니다. 원래 단층 건물이었다가 예식장이 되면서 1,2층으로 나뉘고 계단도 생겨났던 것이지요. 조선은행 중 경성을 제외하고 가장 규모가 큰 곳이 바로 이곳이었답니다.

일본제18은행 군산지점의 옛 모습.

나가사키에 본사를 두었던 일본제18은행은 건물만 남아있을 뿐, 내부는 벽장 몰딩 외에는 흔적도 찾아볼 수 없습니다. 그런데, 부속건물이 옛날 모습 그대로입니다. 오랫동안 사람이 살지 않은 빈집은 비바람, 눈바람에 시달린 듯 점점 폐허로 변해가고 있습니다. 이번 방문에는 살짝 열린 대문으로 슬쩍 들어가보았습니다. 두 개의 건물은 사무실 겸 주택과 창고로 사용되었습니다. 창고에는 커다란 금고가 비스듬히 세워져 있고 사무실 내부는 뭐가 뭔지 분간하기가 어려울 정도로 황폐합니다.

외관은 손본 흔적이 역력하죠.

내부 몰딩장식. 다락으로 올라가는 계단 등이 남아있습니다만, 원형을 알아보기 어렵습니다.

은행 건물 뒤에 부속건물이 좀더 일본식 가옥 느낌이 들죠.

내부는 폐허더미가 되었습니다. 창고 건물 벽을 보는데 이렇게 세월의 흔적이 남아있떠군요. 벽돌 위에 덧바르고 덧입힌 것들.

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옛 군산해관

전북 군산시 장미동 49-38번지
전북기념물 제 87호 

옛 조선은행 군산지점

전북 군산시 장미동 23-1, 12 번지
등록문화재 제374호
 

옛 일본제18은행 군산지점

전북 군산시 장미동 32번지
등록문화재 제372호 

좀더 읽어볼 책

채만식 / 탁류

단편적으로 흩어진 역사의 장면장면과 도저히 이어 붙이기 힘든 감성적 부분을 결합하는 것은 문학의 역할이 아닐런지요. 그래서 역사를 담고 있는 문학 작품에 많은 의미를 부여합니다. 채만식의 <탁류>는 1930년대의 군산을 가장 충실하게 표현하고 있는 작품입니다.

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1층 홀은 높은 천장에 샹들리에가 매달려 있어 고급스러워 보입니다. 고급 상점에 들어온 것처럼 느껴집니다. 짙은 목재 바닥과 어울리게 전시대도 유리와 목재로 꾸몄습니다. 붉은 커튼이 내려져 있어 내부는 어둡지만 전시대에는 스팟 조명이 있어 관람에는 무리가 없습니다. 전시물은 인천이 개항한 시기인 1883년 인천을 통해 처음 소개된 근대 문물들을 보여줍니다.

두 개의 이미지가 겹쳐져 입체적으로 보이는 사진기랍니다

전신 업무를 볼 때 사용한 기구들이지요.

전보에 썼던 내용입니다.

경인선 기관차와 기차표

우편엽서. 손바닥만한 엽서가 처음 등장했을 때는 그다지 인기가 없었다고 합니다.

중앙홀에서 가장 흥미로운 전시물은 우표입니다. 우리나라 최초의 우표들이 나란히 전시되어 있습니다. 우표에 대해서도 재미있는 이야기가 전해지지요. 근대우편업무를 도입하여 우정총국이 문을 연 것은 1884년입니다. 우정총국은 5문, 10문, 50문, 100문짜리 등 네 종류의 우표를 만들었는데, 총 250만 장의 우표는 모두 일본에서 인쇄했습니다. 우정총국이 문을 열 당시에는 5문짜리와 10문짜리 2만장만 들어왔고 나머지는 순차적으로 들어올 예정이었다고 합니다. 그런데, 우정총국이 문을 연지 20일 만에 갑신정변이 일어나 우정총국이 폐쇄되는 사태가 발생합니다. 근대 우편업무는 중단되고 10년 후에야 우편업무가 정상적으로 제개되지요.

남은 우표들은 서너달 후 서울에 도착했지만 모두 쓸모없는 물건이 되고 말았습니다. 일본에서는 인쇄대금을 달라고 보챕니다. 이것을 중간에서 해결한 것이 독일계 무역회사인 세창양행이었습니다. 세창양행은 우표를 잘 포장해서 동양의 풍물에 관심이 많은 유럽 사람들에게 기념품으로 팔았습니다. 덕분에(?) 지금도 우리나라 최초의 우표들을 어렵지 않게 구경할 수 있습니다.

이곳에서는 최초의 우표인 문위우표를 비롯해서 1900년대에 등장한 다양한 우표들과 이른바 독수리우표도 전시되어 있습니다. 독수리 무늬가 그려진 독수리 우표는 프랑스에서 인쇄했는데, 문의우표와 비교해보면 인쇄나 디자인이 더 섬세합니다. 짙은 파랑색으로 인쇄된 우편엽서도 구경할 수 있습니다. 예스러운 글자가 박힌 우표직인이 섬세하기 짝이 없습니다.

요즘은 편지도 거의 보내지 않을뿐더러 우체국에서 우편업무를 본다고 해도 찌지직하고 인쇄된 우편용 스티커에 의존하는 경우가 많지요. 우표는 철 지난 물건이 되고 말았습니다만, 진짜 옛날 우표에는 뭔가 고급스럽고 조심스러운 점이 있습니다. 우표 스스로가 이야기를 쏟아내고 있는 느낌이 듭니다. 우표 하나만 붙이면 바다 건너 외국말을 하는 사람들에게도 , 지구 반대편에 있는 사람에게도 소식을 전할 수 있으니 얼마나 사연이 많겠습니까?

일본제1은행 인천지점의 모형입니다.

화폐는 자주 바뀌었고 돈의 가치도 무척 오락가락했습니다. 그 틈에서 세상 물정에 어두웠던 사람들이 스스로를 지킬 방법은 많지 않았을 것입니다. 은행이 번 돈은 모두 이 땅의 사람들이 잃은 돈이었을 겁니다. 돈은 보여지는 그 이상을 담고 있습니다.

제게도 일제 강점기 직후에 발행된 지폐가 몇 장 있습니다. 시골에서 농부의 아내로 살던 외할머니가 꽁꽁 숨겨두셨던 것들입니다. 당시에는 꽤 가치가 높았겠지요. 지폐 몇 장은 60여 년이 지난 후 나달나달한 채로 제게 전해졌습니다. 그 낡은 지폐 속에 할머니의 삶이 있겠지요. 그 당시의 풍경이 담겨있고 당시 사람들의 생각이 흐르고 있겠지요.

인천 개항 박물관에서 본 것 중 가장 인상적인 것들은 우표와 동전입니다. 자세히 보려면 돋보기를 들이대야 하는 이 작은 물건들이 담고 있는 이야기는 온 세상, 그리고 수대를 걸친 역사입니다. 길지 않은 시간이었지만 숨가쁜 여행을 한 것처럼 흥미진진했습니다. 그 흥분이 좀 오래갈 것 같습니다.

존스턴 별장의 모습이 담긴 사진도 전시되어 있어요.

올해가 가기 전에 내셔널 트러스트의 후원 회원으로 가입했습니다. 한 달에 만원씩 후원합니다. 큰 돈도 아닌데, 여태 망설이고 있었던 것은 무슨 이유일까요? 이런 단체의 중요성이야 두 말할 것도 없고, 그 운동에 동참해야 한다고 늘 생각해왔는데 행동이 생각을 따라가려면 시간이 필요한 것 같습니다.

내셔널 트러스트는 자연과 문화를 지켜나가고자 하는 단체입니다. 훼손 위기에 있는 자연물이나 문화 현장을 회원들이 후원금으로 매입하여 자산으로 만들고 그것을 직접 관리하는 단체입니다. 올 봄에 근대 건축 기행에 대한 책을 쓰면서 내셔널 트러스트를 알게 되었습니다. 내친 김에 책 수익금의 일부를 근대문화재를 지키는 일에 써달라고 내셔널 트러스트에 기부하게 되었지요. 그러다가 12월이 되자, 불현듯, 내 이름으로 지속적으로 좋은 일을 하고 싶다는 생각이 들었습니다. 작지만 지속적인 관심. 그게 중요하다고 생각해서죠.

 
올해 한 해를 돌아보니, 무척 고단하고 속상한 일들이 많았고 뒤늦은 시행착오를 수습하느라 몸과 마음이 많이 지쳤습니다. 그 뿐인가요? 실업 불안, 교육 불안, 먹거리 불안, 건강 불안, 사회 불안, 정치 불안, 안보 불안으로 사회가 뒤숭숭하여 그 스트레스도 만만치 않았지요. 많은 사람들에게 올해는 잊어버리고 싶은 한 해라는 이야기를 들었습니다.

불안하고 피로한 2010년. 그냥 보내기가 안타깝더군요. 착한 일 한가지는 해야 나의 2010년이 떳떳하지 않을까? 그래서 문화유산을 보전하는 기금에 후원하기로 한 것입니다. 쇼핑하는 것보다 기분이 더 좋아지더군요. 조금씩 모여서 큰 힘이 되는 것을 보는 것, 좋은 일을 하는 사람들과 조금이라도 연결되는 것. 그런 일들을 참 잊고 살았던 듯해요. 사람들이 물심양면 서로 도우며 진심에서 우러난 웃음을 보는 것, 참 훈훈하지요. 그런 웃음 찾기가 참 어려웠던 2010년, 지금이라도 훈훈하게 웃어보려고 합니다.

일본제1은행 인천지점입니다. 흰색부분은 후에 덧붙여진 부속건물입니다.

지난 번에 다녀온 개항 박물관 이야기를 해보겠습니다. 개항 박물관은 인천 개항장 근대 건축 전시관에서 길 하나 건너면 바로 찾을 수 있습니다. 일본제1은행 인천지점이라는 문화재 건물을 활용했습니다. 이 은행 건물은 1900년대 초에 지어졌고 일제 강점기의 중앙은행인 조선은행으로도 오랫동안 사용되었습니다. 지금도 정문 위에 朝鮮銀行이라는 글자를 발견할 수 있지요.

박물관은 오픈한지 채 석달도 되지 않은 따끈따끈한 장소입니다. 건물은 복원 공사가 끝나고도 전시물이 채워지지 않아 오랫동안 문이 닫혀있었습니다. 외관에서부터 오래된 역사가 느껴지는 건물을 보면서 도대체 내부는 어떻게 생겼을까 궁금하게 여겼을 사람들도 많을 겁니다. 이제 문을 열고 들어가 건물 내부 구경도 하고 전시물도 찬찬히 보면서 인천의 옛 풍경을 상상해볼 수 있습니다. 유물은 많지 않고 전시물이 일관성 없이 나열되어 있기는 하지만, 역사의 파편을 통해서 조금씩 그 시대의 흔적을 읽어보고 더듬어볼 수는 있습니다. 제1은행이 문을 열고 기다리고 있다는 것만으로 가슴이 쿵쿵거립니다. 부족한 것들은 지속적으로 채우면 되고 필요한 것들은 추가로 설치하면 되지요. 문을 여는 게 중요합니다.

일제 강점기의 은행 모습입니다. 부속건물은 아직 없을 때네요.